Какой температурой отпаивать микросхемы феном
Перейти к содержимому

Какой температурой отпаивать микросхемы феном

  • автор:

Какой температурой отпаивать микросхемы феном

Меня интересует такой вопрос.
Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
Для себя определился с величиной в 320°С. Опыт пока ничтожный, поэтому не знаю, правильная это температура или нет — пока работаю на этой. Но вот столкнулся с тем, что пришлось перекатывать UEM. Так вот, после моей перекатки она перестала работать. Факторов, конечно, много, почему она отказала, но я не исключаю и тот, что мог ее перегреть. Далее у меня на очереди RAP, память, RF, стекляшки и т.д. Теперь уже немного побаиваюсь их выпаивать (в частности RAP).
Подскажите, пожалуйста, какие правильные температуры необходимо выбирать при пайке разных микросхем с учетом нижнего подогрева (пока такового нет) и без него.

P.S. Разумеется, у всех разные паяльные станции. Наверняка они все по разному настроены, но пусть это будет та температура, которая на дисплее станции.

20.10.2010, 14:34

кто-то когда-то правильно сказал, что в наших бюджетных паялках температура измеряется в попугаях. По-хорошему, нужно брать и калибровать свою станцию с помощью приборов для измерения температуры.

20.10.2010, 14:40

кто-то когда-то правильно сказал, что в наших бюджетных паялках температура измеряется в попугаях. По-хорошему, нужно брать и калибровать свою станцию с помощью приборов для измерения температуры.

+1 у меня фен показывает 460 но я руку спокойно держу над ним=))) я паяю примерно 380 градусов. но температуру меняю в зависимости от телефона и места прогрева=)))

20.10.2010, 14:45

кто-то когда-то правильно сказал, что в наших бюджетных паялках температура измеряется в попугаях. По-хорошему, нужно брать и калибровать свою станцию с помощью приборов для измерения температуры.
Ну это понятно.
Но врядли многие калибровали свои станции (хотя может быть ошибаюсь по поводу профессионалов).
Хорошо, пусть это будут цифры для неоткалиброванной станции или для откалиброванной. Только об этой упомянуть.

AXIS-MOBILE
20.10.2010, 14:45

для нокии 350-380°С можно греть. а когда перекатываешь микрухи использывай не большую температури 200-250°С

Справедливый
20.10.2010, 14:49

Вопрос из разряда «Сколько ложек соли нужно на кастрюлю супа?» И не понятно каких ложек, какая кастрюля, какой суп.

Температура плавления олова 232С — это для современного безсвинцового монтажа. Свинцово-оловянный меньше. Берите доноров и экспериментируйте.

20.10.2010, 14:50

станции многие ребята калибруют. к совету Аксис мобайла стоит прислушаться, но по-моему это для калиброванного прибора или для очень близкого к точности. лично я калибровал.

Viktor77721
20.10.2010, 15:01

станции многие ребята калибруют. к совету Аксис мобайла стоит прислушаться, но по-моему это для калиброванного прибора или для очень близкого к точности. лично я калибровал.
Немного терпения, и ничего не будет перегрето. Боитесь перегреть — начните с меньшей температуры, понемногу добавляя. А со временем такие вопросы отпадут сами собой. Ну и для начала можно на трупах немного попрактиковаться.
Раздел, по моему, ви выбрали не тот для создания теми.

S_E_Killer
20.10.2010, 15:04

Вопрос из разряда «Сколько ложек соли нужно на кастрюлю супа?» И не понятно каких ложек, какая кастрюля, какой суп.

Температура плавления олова 232С — это для современного безсвинцового монтажа. Свинцово-оловянный меньше. Берите доноров и экспериментируйте.
Чуть добавлю:
Учитывайте коэффициент теплопередачи платы и окружающего воздуха.
Плюс нужно учитывать небольшое увеличение температуры оплавления припоя, если он окислен (аппараты после воды).
Итого теоретически-опытным путем для себя выявлено:
Бессвинцовка 290-300 (некорозийный) без подогрева
270-280 (некорозийный) с подогревом 280
300-320 (корозийный) с подогревом
Свинцовка 270-280 (некорозийный) без подогрева
260 (некорозийный) с подогревом
Идеальные условия:температура в помещении 18-20 градусов
отсутствие сквозняка
работа феном без сопла на максимуме обдува (с уменьшением диаметра сопла — рабочая температура поднимается)
температура мерилась на расстоянии 1 см от «выхода» фена. Градусы реальные (не попугаи)
Вроде все.
ИМХО

20.10.2010, 15:20
У меня как то всё на глаз вытавляется. Чуствую, когда какую температуру надо поставить.
20.10.2010, 16:02

Чуть добавлю:
Учитывайте коэффициент теплопередачи платы и окружающего воздуха.
Плюс нужно учитывать небольшое увеличение температуры оплавления припоя, если он окислен (аппараты после воды).
Итого теоретически-опытным путем для себя выявлено:
Бессвинцовка 290-300 (некорозийный) без подогрева
270-280 (некорозийный) с подогревом 280
300-320 (корозийный) с подогревом
Свинцовка 270-280 (некорозийный) без подогрева
260 (некорозийный) с подогревом
Идеальные условия:температура в помещении 18-20 градусов
отсутствие сквозняка
работа феном без сопла на максимуме обдува (с уменьшением диаметра сопла — рабочая температура поднимается)
температура мерилась на расстоянии 1 см от «выхода» фена. Градусы реальные (не попугаи)
Вроде все.
ИМХО

Со всем практически согласен, кроме выделенного. можно и сдуть мелкие детали рядом с BGA.Стараюсь наоборот силу обдува ставить как можно меньше, особенно актуально на самцах: чтобы шары не полезли из под компаунда на соседних ИМС.

S_E_Killer
20.10.2010, 16:05

Со всем практически согласен, кроме выделенного. можно и сдуть мелкие детали рядом с BGA.Стараюсь наоборот силу обдува ставить как можно меньше, особенно актуально на самцах: чтобы шары не полезли из под компаунда на соседних ИМС.
Ну . разговор то о нокиях (и раздел тож)..))))
А без сопла на максимуме воздуха ниче не здувается.

20.10.2010, 16:05
Ребята!
Вы тему не перепутали?
20.10.2010, 18:12

Далее у меня на очереди RAP, память, RF, стекляшки и т.д. Теперь уже немного побаиваюсь их выпаивать (в частности RAP).

Поправь меня ,мил человек если я ошибаюсь. Ты что, решил руку набить на клиентских телах?

20.10.2010, 19:58

Температуру пайки нужно измерять НА ПЛАТЕ, а не ориентируясь на китайский фен с попугаями! Температура плавления припоев есть в нете в свободном доступе.

Справедливый
20.10.2010, 20:13

Температура плавления припоев есть в нете в свободном доступе.

Шикарные заголовки выдает гугл. 🙂

Лучше уж знающего человека спросить, чем полагаться на статью какого-нибудь фрилансера-копипастера.

20.10.2010, 22:20

2 Справедливый: +1.
Вообще все это сугубо индивидуально. Я тренировался на семенах, думаю, что лучше всего начать с них. Тем более, что уж этого тренировочного материала у нас всех — завались )))))

20.10.2010, 22:23

Я тренировался на семенах

Проращивал под феном что ли?)))

20.10.2010, 22:29
Ааааа. Насквозь порвало))))))))) Я ж ударение не поставил))))) Спасибо за поправку! На сименсах )))
20.10.2010, 22:34

меня тут однажды засмеяли что в теме с фото рабочего места, у меня на фото температура фена 450 градусов. ДА, так и паяю. 450 китайских градусов 🙂 реальных наверно раза с два меньше, не мерял. Все на ощупь, да на глаз определяю, дело опыта. для опыта, советую приобрести пару-тройку сименсов Х65 бзыкающих(не софтовых) или sx1 с отколотым омапом

21.10.2010, 02:08

Всем спасибо за участие. Все ясно. Много чего полезного извлек. В общем — это все нужно прочувствовать своими ручками.

Viktor77721
21.10.2010, 02:12
И носом. Или это только я паяльник нюхаю, чтобы температуру определить))
21.10.2010, 02:27

Температуру жала паяльника часто определяют губами, только иногда в спешке могут быть казусы. Видел я таких уже с ошпаренными губами 🙂

А вообще, каждая станция, производства полуподвальных мануфактур Китая настраивается под себя временем. На своей 702-й определил 335 максимум для нокий и меньше для для остальных.

CorSaiR32rus
21.10.2010, 04:34

для нокии 350-380°С можно греть.

Скорее это уже называется ЖАРИТЬ!

а когда перекатываешь микрухи использывай не большую температури 200-250°С

Да, нащальникэ. использывай.

понаберут по объявлению без медкомиссии.

21.10.2010, 11:15

Надо не станцию калибровать, а себя под конкретную станцию (полчаса на паре плат — свинцовка/безсвинцовка). У меня на паялках маркером рабочие температуры написаны.

22.10.2010, 01:27

Проверил тестером с терморезистором температуру — оказалось врет китайский фена на 100 градусов)
Но, несмотря на это дует отлично )

22.10.2010, 01:50

Надо не станцию калибровать, а себя под конкретную станцию (полчаса на паре плат — свинцовка/безсвинцовка). У меня на паялках маркером рабочие температуры написаны.

а можна наоборот: не себя под станцию, а станцию под себя, как правило в любой станции есть калибровочный резистор Т.Е. с какими привык работать, попугаями такие и (рисуеш) настраиваешь себе, можно по тестору, но он же тоже китайский :)), а лучше всего, я так думаю, измерить темпиратуру ртутным термометром, но к сожалению мне с таким номиналом не попадался.
Р.S. сам жe, опытным путем подстраиваюсь, критэрий — считаю что припой должен плавится не раньшее 60 сек

warrior2031
23.10.2010, 11:36
Вот думаю попробовать написать небольшой Ликбез по паяльным станциям. Ждите 🙂
warrior2031
23.10.2010, 12:45

Паяльные станции бывают трех типов:
1. Контактные паяльные станции (паяльник, термопинцет).
2. Паяльные станции горячего воздуха.
3. Инфракрасные паяльные станции.
Теперь о каждом пункте подробнее.
Контактные паяльные станции в основном у всех недорогих китайских моделей керамические. Такие, как я понимаю, у большинства ремонтников. Ну, тут можно потом дописать про различные типы насадок и их совместимость, но пока это не суть важно. Важно то, что хорошая контактная станция фирмы (Hakko, Pace, OKI и т.д.) стоит где-то на порядок дороже, чем китайская с феном. Т.е. около 5.000 (пяти) – 20.000 (двадцати) т.р.
За эти деньги вы сможете получить точную индикацию температуры или же в случае Pace, OKI паяльник, который необходимую температуру будет определять сам.
Поехали дальше.
Паяльные станции горячего воздуха бывают двух типов: компрессорные и конвекционные (кажется, так называются, поправьте, если не прав).
В компрессорных станциях воздух нагнетается внутри основного блока, разогревается в самом фене. Это позволяет более точно определять и поддерживать температуру. Хотя по факту между компрессорными и конвекционными станциями я разницы не ощущал. Тут, скорее к чему привыкнешь.
В конвекционной фене стоит вентилятор засасывающий воздух, и там же происходит разогрев воздуха и измерение его температуры. Температура меряется термопарой. В китайских станциях температуру показывает неточно (вплоть до погрешностей в 100 градусов), короче говоря, в енотах. Но зато заявленное поддержание температуры в +/- 1 градус довольно неплохо соблюдается, что есть самое важное при паяльных работах.
Откуда берется неточность? Во-первых, это используемый материал термопары, во-вторых, сам алгоритм обработки сигнала с термопары. Я так понимаю, что китайцы особо не заморачивались, и вся обработка состоит в том, что них уже забит в память массив, где уровню сигнала с термопары соответствуют выводимые показания. При этом никак не учитывается поток воздуха и др. факторы.
Стоит такая станция от 1.500 (полутора) до 3.000 (трех) т.р. Смотря, где брать.
Аналогичные модели от Hakko, Pace, OKI и иже с ними будут стоить от 15.000 до 40.000 рублей.
Теперь у Вас возник вопрос, как же вам выбрать температуру пайки?
Температура пайки зависит от применяемого припоя. Разделяют свинцовые и бессвинцовые припои. Беcсвинцовые тоже бывают разные, читал про три разных типа с разной температурой плавления. Температура, время пайки и термопрофиль почти всегда можно найти в документации (datasheet)на паяемую микросхему, если хочется все сделать по технологии – не поленитесь скачать, хотя бы для ознакомления.
Узнав температуру пайки, вы можете попытаться откалибровать вашу станцию, для её поддержания. Я так понимаю, люди делают это, меняя номиналы резисторов в цепи усилителя термопары или где-то в цепи самой термопары. Схемы всех станций, думаю, типовые, достаточно посмотреть одну (найти их нетрудно, добрые камрады не поленились и нарисовали, когда ремонтировали свои станции, и даже описали алгоритмы работы).
Но тут есть одно НО. Зависимость реальной температуры от показаний термопары, по словам камрадов, нелинейная. Поэтому во всем диапазоне температур и тем более потоков воздуха точных показаний ждать не придется. Видимо, можете только добиться точных показаний в какой-то части диапазона.
Мощность, подаваемая на нагреватель, регулируется тиристором, или, может, где-то оптотиристором в паре с микроконтроллером. С термопары сигнал поступает на усилитель термопары, оттуда на микроконтроллер. В целом, как-то так.
Кстати, если вы хотя бы радиолюбитель (а я надеюсь, что если Вы занимаетесь ремонтом, то Вы хотя бы радиолюбитель), то при сильной ограниченности бюджета, если Вы хотите заниматься ремонтом у себя дома, то можете купить отдельно фен и паяльник (они продаются отдельно от станций) и собрать к ним блок управления. Выйдет, думаю, дешевле 3.000 (трех) т.р. Зависит от бюджета и наличия свободного времени.
Ну, и как делаю я, да и, наверно, большинство ремонтников.
Берем убитые, ненужные платы разных производителей. Например, sony ericsson, nokia, Samsung, как три основных. Все они по видимости используют разные припои, разные материалы печатных плат, по-разному их разводят. Соответственно может отличаться температура плавления припоя, теплоемкости плат, и, как следствие, необходимо выставлять разную температуру на станции и греть либо локально, либо наоборот стараться прогреть все.
Взяли платы, нанесли флюс и начинаем греть микросхему, которую хотим выпаять. По технологии сначала надо постепенно (кривая роста обычно есть в даташите) прогреть плату. Для чего по идее необходимо использовать нижний подогрев. Но в принципе можно и не спеша водить феном вокруг микросхемы. Лично у меня проблем после такой пайки не возникало.
Когда припой начнет плавиться, он заблестит и можно будет шевелить мелочевку возле платы. Это я и использую в качестве индикаторов того, что припой расплавился. Ну, дальше шевелим аккуратно микросхему, если она шевелиться хорошо и быстро встает обратно, значит можно снимать, она прогрелась полностью. Если встает медленно, как-то неохотно, возможно прогрели не полностью, а значит, когда будем снимать, можем оторвать контактные площадки.
Теперь нам надо провести такие эксперименты с платами разных производителей и разных площадей, чтобы понять какие платы как надо паять. При этом, естественно, запоминаем температуру. Потом рука уже набивается, и проблем далее не возникает.

warrior2031
23.10.2010, 12:51

Меня интересует такой вопрос.
Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
Для себя определился с величиной в 320°С. Опыт пока ничтожный, поэтому не знаю, правильная это температура или нет — пока работаю на этой.

А вопрос, который Вы задаете — он бесполезен. Термопрофили можно найти в datasheet-e, сколько у кого на конкретной станции — вам от этого проку никакого не будет. Там в пределах от 300 до 480 бывает варьируется на разных китайских станциях. Могу только ещё посоветовать всегда начинать прогревать с низкой температуры, а потом постепенно добавлять. Например, вы определелились, что где-то при 320 у Вас на плате нокии с большой площадью и количеством элементов начинает плавиться припой. Но вот пришла плата которая отличается площадью и количеством элементов. Выставляйте градусов на 15-20 меньше, грейте где-нибудь с минуту, старясь прогреть плату, а потом направив фен на микросхему локально грейте добавляя по 5 градусов и каждый раз проверяя и начал ли плавиться припой.

Какой температурой отпаивать микросхемы феном

Проконсультируйте пожалуйста по работе с паяльным феном. Диапазон температур 100-480С.
Какие работы на какой температуре производить? скорость потока при уменьшении диаметра сопла тоже надо понижать или всё зависит от операции. Хотел в целях получения опыта выпаять электролит, добавлял температуру от 250 до 380, нагрелась вся плата, дорожки оторвались, сам конденсатор нагрелся градусов до 80, только тогда мне удалось его извлечь. Обычним паяльником это бы получилось гораздо быстрее и качественнее, С восьмивыводной смд микросхемой получилось лучше. Понятно, что теплоемкость воздуха значительно меньше меди и все же, какое ограничение в применении фена? Например нужно выпаять ключи в сварочном инверторе, дорожки там толстые, что лучше: фен 700вт или паяльник 80вт?

FrGrego
Рейтинг: 35 / -14

— написано 23-10-2019 14:07 FrGrego

Выпаивал строительным феном микры DIP16. Регулировки температуры нет, но во втором положении переключателя должны быть 300 градусов. Сопло делал из алюминиевой трубки. Поддел микру отверткой и прерывистыми движениями быстро нагрел, а то что дорожки отслоились, они бы отслоились в любом случае. А электролит таки проще паяльником).

Синтетик
Рейтинг: 1556 / -387

— написано 23-10-2019 17:54 Синтетик

Тугоплавкий припой трудно плавить феном, я лично ставлю нагрев 430-450 градусов, но лучше и правильнее в место пайки предварительно подмешать сплав розе или хотя бы ПОС60. Ну а сила фена чисто экспериментально, обычно от1/2 до3/4 всего диапазона.

samtakoi
Рейтинг: 2736 / -667

Как правильно отпаять радиодетали с платы

При ремонте радиоэлектронной аппаратуры возникает необходимость без повреждения выпаять из платы микросхему или другой электронный компонент. При этом требуется не повредить отверстия платы, печатные проводники и детали, расположенные рядом. Эта операция требует аккуратности, сосредоточенности, а также определенного набора оборудования.

Подготовка

Перед тем, как отпаять электронный компонент, надо выполнить определенные подготовительные работы. В принципе, они не обязательны, но их выполнение повысит вероятность успешности демонтажа.

Можно попытаться частично заместить свинцово-оловянный припой более легкоплавким составом. Для этого применимы сплавы Вуда или Розе. Надо набрать паяльником немного низкотемпературного сплава, затем расплавить припой на выводе микросхемы. Часть состава останется на месте пайки. Очистив жало от припоя, можно повторить операцию. В итоге припой на основе олова в большей или меньшей степени заместится легкоплавким составом, что облегчит демонтаж.

Иногда встречается ситуация, когда выводы, вставленные в отверстия платы, загибаются перед пайкой. Это затрудняет снятие микросхем. Перед демонтажом надо выправить каждый вывод – расплавив припой, пинцетом, скальпелем или другим инструментом распрямить каждую ножку электронного компонента. При этом заодно удаляется часть припоя, что поможет в дальнейшем.

И последнее, что рекомендуется сделать перед операцией по удалению микросхем – покрыть каждый вывод слоем флюса. Это создаст теплоизолирующую пленку и уменьшит скорость застывания припоя.

Способы отделения радиодеталей от платы

Проще всего отпаять электронный элемент с двумя гибкими выводами (многие типы маломощных резисторов, конденсаторов, диодов и т.д.). Здесь даже не потребуется специального оборудования, кроме паяльника. Нагревается контактная площадка одного вывода до расплавления припоя. Затем элемент слегка отгибается так, чтобы вывод вышел из отверстия. Затем нагревается контактная площадка другого вывода и деталь полностью снимается с платы.

Как правильно отпаять радиодетали с платы

Если выводы не гибкие (у мощных резисторов) или их количество больше двух (три или четыре, например, у транзисторов или оптронов) потребуется определенная ловкость. Надо попеременно перемещать жало от вывода к выводу и нагреть места крепления так, чтобы они оказались расплавлены одновременно. Выбрав момент, можно вытянуть деталь. Таким способом можно выпаивать не только детали для дырочного (through hole) монтажа, но, при определенной сноровке, и SMD компоненты.

Для демонтажа других элементов придется применить различные приспособления. Они помогут удалить припой из места крепления выводов.

Паяльник

Можно использовать жало паяльника. Прогревая место пайки, на жало набирается некоторое количество припоя. Процесс похож на облуживание жала с помощью припоя с платы. Расплав надо удалить и снова нагреть контактную площадку.

Для очистки жала от набранного припоя не надо стряхивать расплавленный металл. Лучше воспользоваться тканью или губкой.

Через несколько последовательных действий место крепления вывода очистится от припоя. Освободив все выводы, корпус можно вытащить с минимальными усилиями.

Недостаток способа – многоразовый нагрев печатных проводников и площадок. При этом они могут отслоиться. Метод применим, если состояние платы не имеет значения.

Лезвие бритвы

Для микросхем в планарном корпусе можно использовать лезвие бритвы. Нагревая крайние выводы, надо просунуть острие лезвия между выводом и платой и приподнять ножки. Продвигаясь последовательно от одного края к другому, можно снять микросхему.

Швейная игла

Для микросхем для «дырочного монтажа» можно использовать швейную иглу. Расплавив припой, надо иголкой отодвинуть вывод от края дырки. Ножку придерживают до застывания припоя. Таким способом образуется промежуток между выводом и припоем. Этот способ эффективен при выпайке элементов из платы с односторонним монтажом без металлизации отверстий.

Игла от шприца

Как правильно отпаять радиодетали с платы

Вместо швейной иглы можно использовать иглу от шприца. Она сделана из стали, к ней припой в присутствии нейтрального флюса прилипает плохо. Кончик иглы лучше немного развальцевать так, чтобы она с небольшим усилием надевалась на вывод микросхемы. Нагревая паяльником контактную площадку, надо продвигать иглу по мере плавления припоя, надевая ее на вывод вращающими движениями до тех пор, пока ножка полностью не изолируется от расплава. После этого припою надо дать остыть и можно переходить к следующему выводу.

Если предполагается производить демонтаж микросхем в больших объемах, лучше купить набор демонтажных игл. В него входят трубочки различных размеров.

Как правильно отпаять радиодетали с платы

Вакуумный отсос

Другой метод удаления припоя – применение вакуумного отсоса. Перед началом работы его пружину надо взвести до щелчка фиксатора. Уперев носик отсоса в место пайки, надо расплавить припой паяльником, и нажать кнопку на корпусе приспособления. Жидкий расплав мгновенно втянется внутрь. При необходимости процедуру можно повторить до полного удаления припоя, а затем переходить к другому выводу.

После использования из внутренней емкости отсоса надо удалить остатки застывшего металла. Еще лучше делать это после очистки каждого контактного пятачка.

Как правильно отпаять радиодетали с платы

В состав некоторых профессиональных паяльных станций входит паяльник с отсосом. Таким инструментом пользоваться гораздо удобнее.

Как правильно отпаять радиодетали с платы

Кусочек оплетки

Хорошо втягивает жидкий припой оплетка коаксиального кабеля или экранированного провода. Надо снять кусочек оплетки достаточной длины, смочить ее жидким (пастообразным) флюсом или расплавом твердой канифоли, хорошо пропитав отрезок на нужном участке. Оплетка прикладывается к контактной площадке (можно накрыть сразу несколько выводов), место пайки прогревается паяльником до полного расплавления припоя и всасывания расплава оплеткой. По окончании процедуры кончик оплетки, пропитанный припоем, отрезается.

При какой температуре, лучше выпаивать микросхемы с помощью технического фена ?

1) Какая минимальная температура плавления олова ?
2)Какая минимальная температура плавления свинцового припоя?
3)При какой температуре выпаиваются BGA чипы ?
4)При какой температуре выпаиваютя интегральные схемы ?

Лучший ответ
бга при 200-240
микросхемы до 350 не перегревая корпус
Остальные ответы
Чистого олова не бывает. Плавление олова 270, свинец 320.
200 — 250 градусов должно хватить

1) неважно — там сплав, у него другие свойства, а во-вторых на многослойных платах теплоотвод очень хороший, сильно отличается от обычных однослойных
2) вряд ли там есть свинец, + см п. 1
3, 4) зависит от техники выпайки. если просто так, то сразу 350-400-450 врубай, конечно это пиздeц для платы и элементов, но иначе просто заипешься водить феном.
я по-другом делаю: сперва беру паяльник и разбавляю припой сплавом розе, что здорово снижает требуемую тем-ру и мощность. потом включаю фен. хотя нет, не включаю, ибо в процессе разбавления оно уже отпаивается, ибо не успевает застывать

короче — все проблемы пайки решай исходя из физики и химии чтобы не спрашивал хуйню про чистое олово — иначе будешь дураком, как 99.99% моих коллег-калек
если дурак — сразу станцию ERSA бери, пусть она за тебя думает, а без нее дурак мало что сделает

Свинцовый сплав давно не используют, олово + висмут, или типа того, уже с года так 2010 точно. Как только перешли на это бессвинцовое гавно, сразу процент брака с 1% до 3 поднялся. Без свинца сплавы куда хуже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *